中國文化—服飾文化

1、中國文化—服飾文化,Dress and Personal Adornment of Chinese Culture,,中國服飾文化如同中國文化，經(jīng)歷了上千年的歷史積淀，是中華民族智慧的結(jié)晶。 Dress and personal adornment of Chinese culture has a long history,it’s the result of chineses’ intellect.,,魏晉風(fēng)流,盛唐

2、風(fēng)采,現(xiàn)代中國,華美旗裝,大漢風(fēng)韻,大漢風(fēng)韻,漢朝的冠服制度，大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規(guī)定。漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕﹝直身的單衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。漢代因?yàn)榭椑C工業(yè)很發(fā)達(dá)，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是“留仙裙”。,大漢風(fēng)韻,,西漢時(shí)，服飾多為曲裾，原因是西漢的褲子無襠，

3、需要有曲裾的遮擋，而至東漢，由于服飾的完備，不再需要繁瑣的曲裾，便產(chǎn)生了簡潔的直裾，曲裾因此漸漸淡出了歷史舞臺。,大漢風(fēng)韻,： 漢代婦女的襦裙：上襦下裙的女服樣式，早在戰(zhàn)國時(shí)代已經(jīng)出現(xiàn)。到了漢代，由于深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據(jù)此，有人認(rèn)為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時(shí)才重新興起。其實(shí)，漢代婦女并沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個(gè)時(shí)期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至

4、地。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰(zhàn)國直至明朝，前后二千多年，盡管長短寬窄時(shí)有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。,大漢風(fēng)韻,加冠及笄 據(jù)中國最早的一部禮書《札記》記載：古代男子20歲行冠禮，女子15歲行笄禮。加冠及笄，即使古人的“成人禮”。,,大漢風(fēng)韻,釵,簪,魏晉風(fēng)流,魏晉南北朝時(shí)期，服裝遺俗漢朝。魏晉的名士們多光身著寬大外衣，或者外衣內(nèi)著一件類似今天吊帶衫的奇特內(nèi)衣，并不穿中衣，此衣式僅見于這一時(shí)代，款

5、式參見《北齊校書圖》。或許受北方游牧民族的影響，中原男子在這一時(shí)代也開始流行上衣和褲裝。绔、褲互稱。由于南方的濕熱氣候，高齒木屐開始流行。袿衣（雜裾）是魏晉女服中的禮服。魏晉時(shí)期衣冠承于東漢，一秉東漢追求繁華、奢麗的風(fēng)格，袿衣即是衣兩側(cè)有尖角的款式，魏晉時(shí)，人們將尖角家常，敝屣旁邊加以垂飾飄帶。服裝看起來一場飄逸，這便是彼時(shí)辭賦中的“華袿飛髾”。,,魏晉南北朝時(shí)期老莊、佛道思想成為時(shí)尚，“魏晉風(fēng)度”也表現(xiàn)在當(dāng)時(shí)的服飾文化中。 魏晉南

6、北朝服飾 寬衣博帶成為上至王公貴族下至平民百姓的流行服飾。男子穿衣坦胸露臂，力求輕松、自然、隨意的感覺，魏晉的名士們多光身著寬大外衣，或者外衣內(nèi)著一件類似今天吊帶衫的奇特內(nèi)衣，并不穿中衣，此衣式僅見于這一時(shí)代；女子服飾則長裙曳地，大袖翩翩，飾帶層層疊疊，表現(xiàn)出優(yōu)雅和飄逸的風(fēng)格。 同時(shí)，民族間戰(zhàn)亂頻仍，卻也給了各民族在服飾上互相影響互相滲透的機(jī)會，各民族服飾相互融合。,魏晉風(fēng)流,,,魏晉風(fēng)流,盛唐風(fēng)采,由隋

7、入唐，中國古代服裝發(fā)展到全盛時(shí)期，政治的穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá)，生產(chǎn)和紡織技術(shù)的進(jìn)步，對外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮，服裝款式、色彩、圖案等都呈現(xiàn)出前所未有的嶄新局面，而這一時(shí)期的女子服飾，可謂中國服裝中最為精彩的篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服飾形象，可主要分為襦裙服、男裝、胡服三種配套服飾。,盛唐風(fēng)采,,,盛唐風(fēng)采,華美旗裝,旗裝以它用料節(jié)省，制作簡便和服用方便，取代了古代的衣裙，這是后人易于

8、接受的主要原因。滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領(lǐng)掩頰護(hù)面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂……其造型完整嚴(yán)謹(jǐn)，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨(dú)樹一幟，突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠，給世人留下了深刻的形象記憶,,華美旗裝,清代男裝主要是長袍和馬褂，袖端呈馬蹄形是歷代不曾見過的。長袍造型簡練，立領(lǐng)直身，偏大襟，前后衣身有接縫，下擺有兩開衩（古

9、時(shí)稱“缺褲”），四開衩和無開衩幾種類型?；适屹F族為便于騎射，著四面開衩長袍，即衣前后中縫和左右兩側(cè)均有開衩的式樣，平民則著左右兩側(cè)開衩或稱“一裹圓”的不開衩長袍。在我國文學(xué)名著《紅樓夢》第九十四回“宴海棠賈母賞花妖”一節(jié)中，記述了一段內(nèi)容“那日寶玉本來穿著”一裹圓的皮襖在家休息，忽聽賈母要來，便去換了一件狐腋箭袖，罩了一件玄狐腿外褂。這里說明“一裹圓”，是休閑衣服，不可登大雅之堂，所以賈母的到來，必須換掉便裝，改著正式穿戴。滿清時(shí)期長袍

10、外面的馬褂身長不過膝，袖寬且短。衣服上的佩飾比較瑣繁，一個(gè)金銀牌上垂掛著數(shù)十件小東西，如耳挖子、鑷子、牙簽，還有一些古代兵器的小模型，如戟、槍之類，佩掛飾物在清代已經(jīng)形成風(fēng)尚。,華美旗裝,,華美旗裝,旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領(lǐng)邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾，史書記載“……鑲滾之費(fèi)更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿繡等各色，一衫一裙……鑲滾之弗

11、加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，衣只有六分綾綢，新時(shí)離奇，變色以后很難拆改。又有將羊皮做襖反穿，皮上亦加鑲滾，更有排須云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內(nèi)有小衣，相當(dāng)于漢女的肚兜，衣外之衣又稱“烏龍”。旗裝在清代，除具有上述共同特點(diǎn)外，不同時(shí)期的組合特征仍比較鮮明。,華美旗裝,,華美旗裝,旗頭，主要指 滿族婦女的發(fā)式。滿族已婚婦女

12、的發(fā)式多是綰髻。 大拉翅、又名大京樣、大翻車、達(dá)拉翅、答喇赤、旗頭、旗頭板等，清朝晚期在滿族及清宮中為婦女所流行的一種頭飾，為板狀冠型，呈現(xiàn)如牌樓般高聳挺立的風(fēng)貌。 一般加戴在真發(fā)梳成的二把頭之上，與之共同構(gòu)成夸張的大二把頭形狀。 常見的大拉翅是扇面狀的中空硬殼，高度一尺左右，下方是頭圍大小的圓箍。以鐵絲做架，布袼褙（漿糊粘合起來的多層布）做胎，表面包裹黑色緞子或絨布。大拉翅的表面可以插絹花、簪、釵等眾多裝飾，有時(shí)候側(cè)面還懸掛有流

13、蘇。 大拉翅使用的時(shí)候用扁簪固定在頭上，不用的時(shí)可取下。,,現(xiàn)代中國,隨著與世界各國的交流越來越廣泛，中國的服飾文化種族入了更多的新鮮血液。多樣化是當(dāng)今中國服飾文化的主旋律。,中山裝,中山裝為服裝的一種，由孫中山提倡而得名。1912年民國政府通令將中山裝定為禮服，修改中山裝造型。中山裝是在廣泛吸收歐美服飾優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上形成的，綜合了西式服裝與中式服裝的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)出的一種直翻領(lǐng)有袋蓋的四貼袋服裝。此后幾十年，中山裝大為流行，成為中國男子喜

14、歡的標(biāo)準(zhǔn)服裝。中山裝做工比較講究，色彩很豐富。20世紀(jì)80年代以后，西裝和時(shí)裝開始流行，中山裝逐步被人拋棄。,,旗袍,旗袍通常指一類當(dāng)代中國的女性禮服式樣。旗袍起源于滿族服裝。20世紀(jì)上半葉有過大幅度改進(jìn)，成為民國時(shí)期中華民國都市婦女的主要服裝。,,西裝,西裝廣義指西式服裝，是相對于“中式服裝”而言的歐系服裝。狹義指西式上裝或西式套裝,牛仔服,原為美國人在開發(fā)西部、黃金熱時(shí)期所穿著的一種用帆布制作的上衣。后通過影視宣傳及名人效應(yīng)，發(fā)展成

15、為日常生活穿用的服裝。1970 年代曾風(fēng)靡全世界，現(xiàn)已成為全球性的定型服裝。其面料多用堅(jiān)固呢制作，款式已發(fā)展到牛仔茄克、牛仔褲、牛仔襯衫、牛仔背心、牛仔馬甲裙、牛仔童裝等各種款式。牛仔服以其堅(jiān)固耐用、休閑粗獷等特點(diǎn)深受各國人民喜愛，雖然它的整體風(fēng)格相對模式化，但其細(xì)部造型及裝飾則伴隨著流行時(shí)裝的周期與節(jié)奏，不斷演繹和變化。,牛仔服,,,謝謝觀賞,WPS Office,Make Presentation much more fun,@WP